Как установить окна ПВХ своими руками. Часть 3
Итак, мы знаем, что установка окон ПВХ в деревянный сруб без использования оконного блока — является грубой ошибкой (см. статью о том как установить окна ПВХ своими руками, часть 1), то есть, монтаж оконных блоков является неотъемлемой частью установки ПВХ окон в сруб. Кроме этого, мы знаем, как по размерам оконного блока определить размеры окна, и, соответственно, наоборот.
В каких же случаях может возникнуть необходимость изготовления (покупки) нового оконного блока? Таких случаев два.
- Если существующие оконные блоки по своему техническому состоянию невозможно использовать по назначению (старые, гнилые и т. д.)
- Если имеется необходимость изменить внешний облик дома.
В старых частных постройках оконные проемы, как правило, небольшого размера. Установка окон ПВХ в маленькие оконные проёмы смотрится не очень эстетично. Поэтому многие владельцы частных домов стремятся увеличить размеры окон, тем более что теплозащитные свойства окон ПВХ, позволяют сделать это без ущерба для тепло эффективности дома.
Примечание! Относительно размеров оконных конструкций в архитектуре дома необходимо добавить следующее. Размеры окон должны быть соизмеримы с размерами строения. Слишком маленькие окна, так же как и слишком большие, смотрятся уродливо. Оптимальный размер окон (общая площадь светопрозрачных конструкций) лежит примерно в следующей пропорции: окно занимает 8-10 % от площади пола помещения. Кроме того, на размер и выбор места установки окон влияет расположение дома на местности. Так, например, устанавливать большие окна, да еще и в большом количестве, по северной стороне дома нецелесообразно. Сторона — холодная, да и солнца с этой стороны — не бывает. Хотя конечно бывают ситуации, когда фасад дома расположен на северную сторону. В этом случае необходим творческий подход и поиск компромисса между желаемым и возможным.
Покупка оконного блока
Для того чтобы оконный блок выполнял свои защитные функции в деревянном доме, он должен быть изготовлен из бруса со следующими размерами (в сечении): толщина бруса — не менее чем (90-100) мм., ширина бруса зависит от толщины стен (брёвен) сруба и превышает ее примерно на 100 мм. Большинство частных столярных мастерских, куда я обращался, делают оконные блоки из доски (50, максимум 60 мм толщиной) которые годятся только для установки обычных деревянных рам в кирпичных строениях. К тому же, грамотно проконопатить места сопряжения оконного блока и оконного проёма стены у блока, сделанного из досок, также не получится, доски будут просто изгибаться при конопатке. В итоге мне так и не удалось заказать или купить оконный блок с нужными параметрами.
Самостоятельное изготовление оконного блока
Помимо размеров бруса для изготовления оконного блока, важным фактором является его влажность. В нашем городе сухие пиломатериалы в виде бруса не продаются. Только доски. Влажный брус, тем более больших размеров, использовать для изготовления блока тоже не желательно. В данном случае, выходом из положения для меня стало изготовление клееного бруса из бруса меньших размеров. Дома в наличии был сухой брус 100×100 мм, из трёх таких брусков — я делал один (размером 100×300 мм, соответствующей длины). Заготовка (самодельный клееный брус) для изготовления оконного блока показана на фото ниже.
Необходимые инструменты:
Для самостоятельного изготовления и монтажа оконного блока понадобятся следующие основные инструменты:
- Топор
- Молоток
- Ножовки по дереву
- Двуручная пила
- Стамески разные (по ширине лезвия)
- Строгальный электроинструмент (рубанок ручной, электрический, циркулярка и т. п.)
- Бензопила или электрическая пила, для выпиливания оконного проёма в стене, выборки шипа.
- Кисточки малярные
- Измерительный и разметочный инструмент (рулетка, угольник, карандаш, уровень, отвес)
- Конопатка (для выполнения конопатных работ).
Необходимые материалы:
- Пиломатериалы, соответствующих размеров
- Огнебиозащитые пропитки.
- Пакля
- Масляная краска
Общая последовательность изготовления и монтажа оконных блоков, в моём случае, была такой.
- Заказал окна ПВХ с размерами 90 см (ширина) на 120 см (высота).
- По известным размерам окон с учётом необходимых монтажных зазоров сделал эскиз оконного блока (использовал программу Компакс).
- Изготовил оконный блок.
Порядок изготовления оконного блока следующий. Для начала я сделал необходимое количество заготовок. При подготовке заготовок нужно очень аккуратно подойти к расчётам. Для примера, на основе размеров своего окна покажу подход. Длина нижнего бруса, на которое опирается сама конструкция блока, рассчитывается следующим образом.
Берем ширину окна (90 см), добавляем 3 см на монтажные боковые швы и плюс добавляем двойную толщину боковых брусков (2×9см), получим общую длину заготовки — 111 см. Расчет длины боковых брусков. К высоте размера окна (120 см) добавляем 5 см на верхний и нижний монтажный шов. Кроме того, нужно учесть, что боковые бруски будут врезаться в нижний брус (+9 см), а в сами боковые бруски будет врезаться верхний брус (+9 см). В результате длина заготовок для боковых брусков окна высотой 120 см составит 143 см.
Длина верхнего бруса будет равна длине нижнего. В местах сопряжения боковых, верхнего и нижнего брусков блока я сделал разметку, выбрал пазы стамеской и оставил шипы. Шип — выступающая часть одной заготовки, которая вставляется в паз (выбранная стамеской часть конструкции) другой заготовки. Посадка должна быть достаточно плотной, без щелей. При окончательном монтаже в проёме стены места сопряжения оконного блока дополнительно густо промазал тёртой масляной краской.
Важно! Конфигурация шипов и пазов в местах сопряжения должна быть выполнена таким образом, чтобы нигде не было сквозного стыка, идущего с наружной стороны конструкции (с улицы) внутрь помещения. Иначе, как плотно не подгоняй, наружный воздух будет беспрепятственно проходить внутрь. Место сопряжения должно быть ломаным по горизонтали и вертикали (горизонталь переходит в вертикаль и наоборот, либо под прямым углом уходит вправо/влево). Ниже на фото показана конфигурация сопряжения мест оконного блока.
До монтажа оконного блока в стене окончательно проверяем места сопряжения и предварительно собираем готовый оконный блок.
После окончательной подгонки и сборки оконного блока, разбираем блок и обрабатываем все детали блока огнебиозащитой, два раза с промежуточной сушкой. Блок готов к установке.
Далее я занялся устройством оконного проёма.
Здесь важно не забыть, что оконный проём будет иметь по боковым сторонам гребень, для фиксации оконного блока в проёме. Размер гребня должен быть примерно на 1-1,5 см меньше размеров бокового паза у самого оконного блока. Это обусловлено тем, что оконный блок будет устанавливаться на паклю. Крепление оконного блока на гвозди, строительные шурупы — не допускается.
Обычно по размерам оконного блока с учётом боковых пазов на стене дома делается разметка. Боковые стороны размечаем по отвесу, верхнюю и нижнюю по уровню. Затем бензопилой выпиливается проём. Размечают выступающую часть с боковых сторон (гребень) и выбирают четверть бензопилой и скалывают топором. В моём конкретном случае я использовал существующие оконные проёмы, но привёл их размеры к размерам новых оконных блоков, увеличил. После демонтажа старых оконных коробок, уточнил размеры существующих боковых шипов для выборки пазов в новых оконных блоках. Кроме того, одно окно пришлось заделать. В итоге, с южной стороны дома получилось 4 окна размером (90×120) см.
Кроме того, необходимо по нижней стороне оконного проема установить гидрозащиту. Я использовал рубероид в два слоя. Кстати, у старого хозяина дома этого не было сделано. Результаты такой ошибки показаны также на фото. Имеющуюся гниль необходимо убрать (бензопилой сделал запилы и срубил топором).
Перед установкой оконного блока необходимо все места нового оконного проёма обработать огнебиозащитой, за два раза, естественно с промежуточной сушкой.
При установке гидрозащиты не забудьте под рубероид уложить паклю.
Сборку блока начинаем с нижнего бруса. Затем, сделав топором насечки по боковым сторонам оконного проёма, укладываем и разравниваем слой пакли.
Поочередно устанавливаем боковые бруски блока. Предварительно убеждаемся в горизонтальности и вертикальности установки. Окончательно эти операции делаются после монтажа блока, за счёт конопатки пакли (там, где необходимо поднять сторону, добавляют пакли и дополнительно конопатят).
В последнюю очередь устанавливается верхний брус. Места сопряжения верхнего бруса с боковыми делаются таким образом, чтобы верхний брус вставлялся изнутри помещения. После этого, окно можно временно зафиксировать деревянными клиньями.
После установки левого оконного блока в такой же последовательности, начиная с нижнего бруса, собираем правый оконный блок.
На следующем фото показаны оба оконных блока, установленных в левой стороне фасадной части дома.
После окончательной конопатки оконных блоков и проверки горизонтальности и вертикальности установки, дополнительно (как элемент защиты) я покрасил оконные блоки масляной белой краской для наружных работ.
Технология самой установки окон ПВХ рассмотрена в предыдущей части.
"Катерина, Катя, Катерина! Всё в тебе, ну всё в тебе - по мне! Ты как Нюрка - стоишь руб с полтиной, и наверное, повысишься в цене". Не обижайся, из песни, говорят, слов - не выкинешь!
С уважением!
С технической точки зрения, вроде все правильно.
Большое спасибо автору за работу!!!
P.S.- а КАТЯ наверное БЛОНДИНКА...
Но есть ряд спорных решений, как например установка между пеной и стеной изолирующей ленты. Автор объясняет эту необходимость тем, что дерево "дышит". Но при чём тут "дыхание"? То, что оно дышит - это хорошо, это значит что влага будет легко из дерева удаляться.
В то же время бетон и кирпич "не дышат", но это же не делает их менее гигроскопичными! Они увлажняются ничуть не хуже, зато паропропускающая способность у тяжёлых каменных материалов гораздо ниже, чем у древесины, поэтому влага будет задерживаться в них значительно дольше.
А теперь посудите... Каменный стеновой материал увлажнится при промерзании ничуть не меньше деревянного. Влага из него выходить будет дольше, соответственно взаимодействие "мокрой" стены с пеной будет более продолжительным.
Какой вывод? Изгаляться с лентой между стеной и пеной в деревянном доме смысла нет... как и в каменном, впрочем. Если какая-то влага попадёт в пену (а она обязательно попадёт, как ни старайся), то она должна выйти через паропропускающую мембрану, которая как раз и крепится снаружи на пену.
Но я бы не стал писать этот комментарий, если бы не увидел как Вы установили окно в деревянный дом. Пена, плёнкки, влага - ерунда по сравнению с тем, что над обсадой/липой/окосячкой (именно так называется то, что Вы назвали "оконным блоком") не оставлен ЗАЗОР! Это не допустимо!
Деревянный дом, сколько бы лет ему ни было всё равно будет "гулять". Конечно новый дом в большей степени, но всё же. Если над обсадой не оставить зазор, то это приведёт к тому брёвна зависнут на вашем "оконном блоке", и в стене образуются щели, а окно деформируется!
И ещё... паз, выбранный в брёвнах служит отнюдь не для конопатки, а для того, чтобы в него вставлялся гребень обсады, либо (при сборной конструкции "доска + брусок) обсадной брусок! Это необходимо для того, чтобы стену в районе окна не выгнуло "пузом".
С уважением.
1. "установка между пеной и стеной изолирующей ленты".
Хоть и отошёл от этих работ, но! В новых нормативных документах по монтажу окон, или к разъяснениям к ним, как-то смотрел, данное мероприятие либо - узаконено, либо рекомендовано, точно не помню.
2. "не оставлен ЗАЗОР". Зазор оставлен, (возможно на фото - не видно), но без зазора, я бы просто не смог поставить оконный блок. А сам зазор - проконопачен паклей.
3. "паз, выбранный в брёвнах служит отнюдь не для конопатки". Если не ложить паклю, при установке, то между оконным блоком и стеной дома - будет "сифонить" мало не покажется. Сам факт, что паз делают примерно на 1 см шире, чем гребень, уже о чём-то говорит! Если не использовать паклю - будет дуть!
С уважением!
2. Возможно этого действительно просто не видно на фотографии. А почему паклей? Минеральная вата обладает лучшими теплоизоляционными св-вами.
3. Хм, может быть я не разглядел конечно, но гребня на фото так и не увидел... А ведь именно он, а не пакля защищает узел от продувания. И узел этот называется "лабиринтное уплотнение". А пакля (хотя есть и более качественные уплотнители), служит лишь для заделки швов в лабиринтном уплотнении. Основную защиту от продувания (и конструктивную функцию) выполняет как раз "лабиринт".
И, насчёт "на 1 см шире"... В оцилиндровке заводского изготовления паз делается 50 мм, а брусок 45 мм оборачивается в джут толщиной 3-4 мм. Джут спресовывается и заполняет щель настолько плотно, что брусок достать получится только при помощи инструмента. В этом случае бруску ничто не мешает выполнять конструктивную функцию. Если же брусок будет болтаться в обсаде - толку от него мало.
1. "В оцилиндровке заводского изготовления...". При самостоятельном изготовлении, при таких допусках, скорее всего, просто собрать будет не реально. Есть такая старая поговорка: "Кабы не пакля, да не мох, плотник бы сдох".
2. "А почему паклей? ..." Конечно мохом лучше, но ..., время - деньги. Кстати, использование джута, вместо пакли - ещё одно подтверждение сказанному, применительно к монтажникам. Представь, сколько у них уйдёт времени, если конапатить сруб паклей - ручками, да ещё повторно, через сезон, когда сруб осядет, как положено делать. А так, джут положил, мани получил, и на следующий объект.
3. Минвата. Предназначена для других целей. И "тёплая" она, только пока уложена без нагруок. Если сжать, останется "пшик".
4. Да, на фото плохо видно (гребень), но если есть куда сбросить, могу выслать пару тройку фото, где гребень можно отчётливо просмотреть!
С уважением!
2. Вы считаете, что у пакли есть какие-либо преимущества перед тем же джутом? А насчёт "времени"... если так судить, то и бензопилу с паркеткой зря придумали - ножовка же есть! Да и шуруповёрт - "от лукавого"!
=)
Прогресс, однако, а вовсе не "мани получил и...".
Я считаю, что хозяину дома не важно, сколько времени и сил потратят рабочие - ему важен результат. А с джутом он будет уж точно не хуже.
3. В чём-то Вы правы - любой утеплитель в сжатом состоянии теряет свои св-ва, однако не лишена этого недостатка и пакля... которая ко всему вышесказанному вообще НЕ ЯВЛЯЕТСЯ УТЕПЛИТЕЛЕМ! Пакля - уплотнительный материал.
Сделайте над окном зазор в 5 см, заполните его ватой, и если дом сядет на 1-2 см она потеряет свои св-ва незначительно. Зато когда будет обратный процесс - она сама заполнит образовавшуюся щель, в то время как пакля, просто слежится и вообще не будет выполнять своих функций.
4. Спасибо, я Вам верю. Плохо, если кто-то этого не знал, и уже сделал себе обсаду по Вашим фотографиям, на которых "не видно".
...а фотографии, если есть возможность, лучше выложите на всеобщее обозрение, чтобы люди понимали о чём речь =)
"бензопилу с паркеткой зря придумали ..." - тоже не корректное сравнение. Бензопила и пр. инструмент - не подменяют технологии и свойства конечного продукта. Если бревно распилили вручную или бензой, бревно своих основных свойств - не меняет (про цилиндровку бревен - меняет свойства и не в лучшую сторону).
Когда паклю заменили на джут, цель была одна, упростить и ускорить монтаж. Ложитиь без пакли нельзя, с паклей - долго, вот и нашли замену - джут. Это вроде бы уже не голые брёвна, но и конопатить не надо.
Про "вату" при сборке сруба даже не хочу обсуждать. Судя по всему, мы с Вами с разной стороны баррикады и спор бессмысленный. В выходные подберу в фото архиве фотки, выложу. Если бы только знать как и куда.
Дальнейший наш диалог - считаю бессмысленным.
С уважением!
Можете не отвечать, так как я больше с Вами спорить не планирую!
1. Технологии неразрывно связаны с материалами. У пакли нет ни одного плюса перед джутом (кроме, возможно, цены)! Поэтому сборка сруба на джут (правильная и качественная), гораздо лучше, технологичней, и требует во много раз меньших временных и трудовых затрат.
Мох по своим св-вам не уступает джуту. Пакля - уступает. Конопатка мхом и паклей занимает одно время. Плюс в пользу пакли перед мхом один - её доступность. Джут не менее доступен. Плюсов в пользу пакли перед джутом нет. Выбирать можно между мхом и джутом. Пакля, и все её производные а-ля "льноватин", "льноджут", "евролён" - низкокачественные и недолговечные продукты.
2. Не я начал обсуждать, почему работа должна быть трудоёмкой.
3. У каждой палки 2 конца, так же и с оцилиндровкой...
Срезаются самые твёрдые слои, устойчивость к воздействиям снижается, НО это компенсируется обработкой. Обработанное оцилиндрованное - долговечнее, чем необработанное рубленное. В итоге получаем, что обработка нужна в обоих случаях. После обработки характеристики выравниваются, ухудшения свойств нет. Возможно Вам не нравятся эстетические свойства оцилиндровки - тут уж "на вкус и цвет..."
4. Когда гусиное перо заменили на шариковую ручку, цель была одна, упростить и ускорить... Писать без ручки нельзя, с пером - долго, вот и нашли замену - шариковую ручку. Это вроде бы уже не чистый лист бумаги, но и в чернильницу макать не надо.
...насмешили, честное слово=)
5. А крышу, чем посоветуете утеплять? Тоже паклей?
Я Вам скажу так - мы не можем быть "по разные стороны", хотя бы потому, что я не на баррикаде.
Спор... в споре рождается истина, поэтому смысл у него есть в любом случае.
За фото буду признателен. Создайте новую статью на этом сайте, и оставьте ссылку на неё в комментариях, думаю администрация не будет против.
С уважением.