Настенный светильник своими руками

Даже с искусственным освещением вы можете создать в любой комнате соответствующее настроение — ярким примером этого является наш настенный светильник, который придаст вашему жилому пространству особый антураж. Отличительными особенностями светильника являются два продольных выреза (проёма) в передней части конструкции.

Светильник состоит из двух частей: задней стенки с двумя узкими боковинами и передней панели с продольными проёмами. Сзади передней панели установлены две более широкие (по сравнению с боковинами задней стенки) боковины и три люминесцентных лампы, кабели от которых проложены к 3-контактной штепсельной розетке.

В приводимом ниже руководстве описывается изготовление изделия из волокнистой плиты (МДФ) средней плотности толщиной 19 мм. При использовании других материалов или материалов с иной толщиной в спецификацию следует внести соответствующие коррективы. Плиты нужного размера вы можете приобрести на рынке стройматериалов или в столярной мастерской.

Для того, чтобы сделать светильник своими руками, вам необходимы:

• Лобзик
• Шлифмашина
• Дрель
• Аккумуляторный шуруповёрт
• Вертикальная фрезерная машина
• Распылитель
• Набор свёрл по древесине
• Шаблон под дюбели и маркирующие штифты
• Деревянные дюбели, 8 мм
• Зенкер
• Клей для дерева, тряпка, струбцины
• Шлифлист, зернистость 120-240
• Складной метр, мягкий карандаш, резинка, точилка
• Валик для нанесения наполнителя, наполнитель (грунтовка)
• Шпатлёвка по дереву или мастика
• Волокнистая плита (МДФ) средней плотности, 19 мм.
• Рабочий чертёж (загрузить)

Как сделать светильник своими руками

Шаг 1: Вырезание проёмов в передней панели

Сначала начертите карандашом на передней панели контуры будущих вырезов согласно указаниям. Затем с помощью дрели и сверла по древесине диаметром 10 мм просверлите в каждом из углов отмеченных контуров по одному отверстию таким образом, чтобы кромка отверстия только доходила до отмеченной линии, не пересекая её.

Введите полотно (лобзик находится в выключенном состоянии) в одно из отверстий. Теперь вырезайте продольные проёмы по линии разметки от отверстия к отверстию. Скруглите ли вы углы или оставите их — решать вам. При наличии вертикальной фрезерной машины с параллельным упором вы можете выполнить вырезание проёмов с её помощью.

Шаг 2: Сверление отверстий для держателей акриловых стенок

Уложите переднюю панель на заднюю стенку и выровняйте её так, как эти части будут установлены относительно друг друга в собранном виде. Перенесите карандашом контуры вырезов в передней панели на заднюю стенку. Снимите переднюю панель.

На задней стороне передней панели и на передней стороне задней стенки начертите карандашом по одной линии на расстоянии 8 мм ниже вырезов. По каждой из этих четырёх линий просверлите по пять отверстий глубиной 10 мм каждое, в которых позднее будут установлены держатели акриловых стенок. Диаметр отверстия определяется диаметром используемых держателей. Внимание: не просверлите отверстия насквозь! Сверлить лучше всего с использованием ограничителя глубины.

Шаг 3: Сверление отверстий под дюбели в передней панели и её боковинах

Чтобы не испортить внешний вид передней панели просверленными отверстиями для резьбовых соединений, мы решили выполнить это соединение с использованием клея для дерева и дюбелей (если передняя панель будет покрываться лаком, вы можете также привернуть боковины с передней стороны панели: после нанесения шпатлёвки и слоя краски отверстия будут незаметны кроме того, резьбовое соединение имеет то преимущество, что вы можете отказаться от трудоёмкого склеивания с использованием струбцин и подкладок).

Установите боковины передней панели на её заднюю сторону так, как они должны крепиться на ней. Отметьте карандашом контуры и позиции боковин. В случае угловых или T-образных соединений настоятельно рекомендуем использовать шаблон для сверления и маркирующие штифты для дюбелей. Точного позиционирования отверстий (чтобы они находились точно друг над другом) под дюбели одним только измерением и разметкой не добиться!

С помощью дрели и сверла по древесине диаметром 8 мм просверлите по три отверстия в соответствующих торцевых кромках боковин передней панели. Перенесите их положение с помощью маркирующих штифтов на заднюю сторону передней панели. Шаблон для сверления представляет собой вспомогательное приспособление для засверливания, которое фиксируется на заготовке с помощью резьбового приспособления. Этот шаблон направляет сверло через металлическую манжету вертикально в древесину.

Маркирующий штифт представляет собой металлический штифт с выступающим остриём. Вставьте его в отверстия в торцевой стороне, позиции которых вы хотели перенести. Затем прижмите предварительно боковину точно в нужном положении к поверхности панели.

Советы по установке дюбелей:

Просверлите обе соединяемые детали сверлом по древесине с диаметром, соответствующим диаметру дюбелей. Глубина обоих отверстий должна быть на 2 мм больше длины дюбеля. Лучше всего использовать сверло с центрирующим остриём и ограничитель глубины ограничитель глубины — это упорное кольцо со шпилькой, которое фиксируется на сверле в зависимости от нужной глубины сверления. При сверлении отверстий в поверхности никогда не сверлите глубже 2/3 толщины материала!

Шаг 4: Склеивание передней панели и боковин друг с другом

Нанесите клей в отверстия для дюбелей и на склеиваемые поверхности боковин передней панели и вставьте деревянные дюбели. После того как вы добавите небольшое количество клея в отверстия в передней панели, соедините всё вместе. Зажмите места соединений с помощью струбцин.

Важное указание

Тщательно запрессуйте каждое соединение на клею с помощью струбцин и дождитесь, пока высохнет клей при этом следуйте указаниям изготовителя. При запрессовке используйте прокладки из обрезков, чтобы равномерно распределить давление прижима и избежать появления нежелательных следов от зажима на заготовках. Излишки клея немедленно удалите влажной тряпкой.

Шаг 5: Монтаж ламп

Теперь уложите переднюю часть светильника на стол лицевой стороной вниз. Монтируйте две нижние лампы с помощью аккумуляторного шуруповёрта и шурупов с потайной головкой 2,4×16 мм под вырезами и рядами отверстий для держателей акриловых стенок. Третью лампу установите по тому же образцу над верхним вырезом.

При этом убедитесь в том, что все кабели проложены в одинаковом направлении. Затем выведите их через зазор между акриловой стенкой и боковиной передней панели вниз и подключите к 3-контактной штепсельной розетке. Приверните розетку к задней стороне передней панели. Таким образом, вам потребуется всего один кабель, чтобы обеспечить светильник необходимой электроэнергией.

Шаг 5: Соединение передней панели и задней стенки

Сначала приверните к задней стенке её узкие (в сравнении с боковинами передней панели) боковины таким образом, чтобы они находились заподлицо с наружными кромками передней стороны задней стенки. Для этого используйте шурупы с потайной головкой 4×50 мм, т. к. благодаря выступающей передней панели их не будет видно. Просверлите отверстия в задней стенке. Раззенкуйте их таким образом, чтобы головка шурупа при заворачивании была заподлицо с поверхностью.

Теперь с помощью дюбелей прикрепите заднюю часть светильника к стене. Для этого просверлите отверстия в задней стенке с помощью дрели и сверла по древесине диаметром 8 мм. Не забудьте раззенковать отверстия. Убедитесь в том, что оба отверстия для навешивания расположены на одном уровне.

Перенесите позиции отверстий на стену. С помощью детектора убедитесь в том, что в местах навешивания не проходит электропроводка. Просверлите отверстия в зависимости от исполнения стены с помощью дрели/перфоратора и сверла по камню диаметром 6 мм удалите пыль из отверстий и вставьте дюбели. Заверните подходящие шурупы с помощью аккумуляторного шуруповёрта.

Теперь вы можете установить переднюю часть светильника на заднюю лучше всего делать это вдвоём. Выровняйте положение передней части конструкции и приверните её с помощью аккумуляторного шуруповёрта и шурупов с потайной головкой 4×5 мм через предварительно просверленные отверстия. При этом следуйте совету по резьбовому соединению двух деревянных деталей.

Совет по резьбовому соединению двух деревянных деталей
Сверлите деталь, в которую будет вворачиваться шуруп, всегда сверлом диаметром на 0,5-1 мм больше диаметра шурупа отверстие следует раззенковать под головку шурупа. Деталь, которая сверлится второй, всегда сверлите сверлом диаметром на 1 мм меньше диаметра шурупа.

Указание по установке дюбелей
Конструкция стен сегодня весьма разнообразна: от гипсокартона до массивного бетона. Поэтому сначала определите, из какого материала сделана стена. В зависимости от этого для крепления светильника должны использоваться различные дюбели.

Шаг 7: Подготовка поверхностей

Для наилучшей обработки поверхности вы должны заняться шлифованием до сборки мебели. Сначала зашпаклюйте все отверстия с шурупами на лицевых поверхностях МДФ шпатлёвкой по дереву или мастикой. После подсыхания (соблюдайте инструкцию изготовителя!) отшлифуйте эти места шлифлистом зернистостью 120.

Сначала скруглите кромки всех деталей из МДФ, используя шлифлист зернистостью 120, под углом 45° до образования небольшой фаски. Обработайте поверхности МДФ с помощью шлифмашины и шлифлиста зернистостью 120-180.

Шаг 8: Обработка поверхности

Сначала внимательно изучите рекомендации по обработке и технике безопасности от изготовителя. Работайте только в хорошо проветриваемом помещении — не курите, не ешьте и не пейте, находясь в нём. Наносите грунтовку с помощью валика или используйте распылитель. Дайте ей хорошо подсохнуть. Выполните тонкое шлифование обработанной поверхности и кромок используйте при этом шлифлист зернистостью 180, а затем 220-240.

Советы по обработке МДФ

Поверхности МДФ обладают высокой впитывающей способностью. Поэтому следует уделить особое внимание обработке кромок — наносите несколько слоёв. Избежать затратного применения наполнителей (за счёт чего блокируется впитывающая способность поверхностей) можно, если использовать МДФ с грунтовочной плёнкой. Она обеспечит отличное нанесение краски без применения наполнителей — по крайней мере на поверхностях.

Шаг 9: Лакирование лицевых поверхностей

На выбор предлагаются различные виды лаков с различной ценой. Решающим фактором при выборе лака является пригодность для обработки, техническое оснащение домашней мастерской и требования к качеству и стойкости поверхности. Проконсультируйтесь со специалистом. А если вы не имеете большого опыта работы по лакированию, рекомендуем сначала поупражняться на пробной заготовке. Проще всего распылять лак из баллончика.

Более дорогостоящим будет, например, использование полиуретанового лака — 2-компонентного цветного лака, который наносится распылителем. Для этого смешайте цветной лак и отвердитель согласно указаниям изготовителя и залейте эту смесь в распылитель. Выберите насадку сообразно предстоящей работе и тем самым определите количество лака, наносимого на плиту при пробном распылении. Отрегулируйте подачу лака: при обработке поверхности — больше, при обработке кромок — меньше. Сначала лучше всего лакировать внутренние кромки, затем наружные, а сами поверхности — в конце лак наносите равномерными, параллельными друг другу штрихами.