Выбираем отопление для бани: кирпичная печь-каменка периодического действия

Топливник сложен из огнеупорного кирпича, имеет щелевой свод для камен­ной засыпки. Ширина щелей 5–8 см. Печь снабжена дымоходами в виде опускных ко­лодцев и сборным дымоходом. Для. проч­ности печь отделана стальными уголкам.

Камера для камней имеет две дверки, часто делают дымоходы, пропускающие дымовые газы из пространства вокруг ка­нала в нижнюю часть камеры для камней.

Фундамент. Сооружение массивной кирпичной печи-каменки начинают с уст­ройства ее фундамента. Чтобы печь не оседала и не наклонялась из-за увлажне­ния или промерзания грунта, фундамент заглубляют не менее чем на 0,5 м. Попе­речные размеры его должны быть больше, чем у печи, на 1 кирпич (на полкирпича в каждую сторону). Расстояние от фунда­мента печи до фундамента стены — не ме­нее 5 см. Зазор между ними заполняют пе­ском. Дно котлована утрамбовывают и выравнивают по уровню.

Лучший фундамент — бетонный или бутобетонный. В сухом грунте его можно выполнить из кирпичей, используя изве­стковый, цементный или известково-цементый раствор.

Известковый раствор готовят из гаше­ной извести и просеянного песка, взятых в соотношении от 1:2 до 1:3. Цементный раствор (соотношение цемента и песка обычно 1:3) готовят небольшими порция­ми, чтобы успеть использовать его до схватывания. Для приготовления известково-цементного раствора берут на 1 ч. цемента 1–2 ч. извести и 6–16 ч. песка в зависимости от марки цемента и жирно­сти извести. Поверхность фундамента за­ливают цементным раствором, выравни­вают рейкой по уровню и покрывают гидроизоляцией, обычно толем или рубе­роидом в 2 слоя.

Материал для кладки. Основной ма­териал для кладки печей — обыкновенный полнотелый кирпич 1 сорта.

Не допускается применять дырчатые и силикатные кирпичи, так как они быстро разрушаются. Для кладки и футеровки топливника печи рекомендуются туго­плавкие и огнеупорные кирпичи. Туго­плавкие кирпичи подходят для сжигания дров, огнеупорные (шамотные) — для сжи­гания каменного угля, жидкого топлива, газа. Часто печи складывают из кирпичей, бывших в употреблении. Они должны быть очищены от раствора и сажи. Класть их следует задымленной стороной внутрь, иначе ржавые пятна от сажи выступят на­ружу даже через штукатурку и побелку. Перед употреблением кирпичи (кроме ог­неупорных и тугоплавких) погружают на 1–1,5 мин в воду, так как сухой кирпич обезвоживает раствор и снижает его вяжу­щую способность.

Раствор для кладки печи готовят из глины и песка, взятых в соотношении от 1:1 до 1:2 в зависимости от жирности гли­ны. Глину следует замачивать за 1 сутки до начала кладки. Затем в нее добавляют во­ду в таком количестве, чтобы после пере­мешивания получилась сметанообразная масса. Эту массу процеживают через сито, добавляют столько же песка и тщательно перемешивают. Песок должен быть про­сеян через сито с ячейками 1,5 мм. Если на поверхности раствора появляются во­дянистые участки (озерки), то добавляют песок и перемешивают массу снова. Хо­роший раствор не содержит комков, име­ет шероховатую поверхность, не налипает на лопату и легко выдавливается из шва кладки при нажатии на кирпич рукой. Для кладки тугоплавкого и огнеупорного кирпича применяют раствор из глины и горного песка или шамота.

Швы. Главное требование к кладке — обеспечить плотность швов, чтобы в поме­щение бани не проникало даже незначи­тельное количество продуктов сгорания, которые могут привести к отравлению угарным газом. Швы кладки заполняют раствором на всю глубину. Толщина их должна быть минимальной: для обычного кирпича не более 5 мм, для тугоплавкого и огнеупорного — не более 3 мм на всю глубину. Раствор расстилают рукой, с мас­терка его можно класть лишь до пода топ­ливника и дна дымовых каналов.

Внутренние поверхности печей долж­ны быть гладкими, поэтому колотые и те­саные кирпичи кладут шероховатыми гра­нями наружу. Через каждые 4–5 рядов кладки внутренние поверхности затирают мочальной кистью или тряпкой, смочен­ной в воде без добавления раствора.

К кладке следующего ряда приступают только тогда, когда уложены все кирпичи предыдущего ряда. Желательно кирпичи каждого ряда сначала уложить и подо­гнать друг к другу, а затем класть их на раствор.

Проверка правильности углов. После укладки первого ряда проверяют правиль­ность углов при помощи угольника или шнура. После укладки 2-го ряда устанав­ливают по углам печи направляющие шнуры с отсечами. Шнуры подвешивают гвоздями к потолку, а снизу наматывают на гвозди, вдавленные в швы между ниж­ними двумя рядами.

Перевязка кирпичей. При укладке кирпичей необходимо строго соблюдать правила перевязки кирпичей: каждый вер­тикальный шов должен перекрываться кирпичом верхнего ряда. Перевязка клад­ки обычного кирпича с кладкой из туго­плавкого или огнеупорного кирпича не допускается, так как они по-разному рас­ширяются при повышении температуры.

Печные приборы. Печные приборные дверки, задвижки, колосниковые решетки, плиты, водогрейные коробки (встраи­ваемые баки для воды) — устанавливают одновременно с кладкой кирпича. Рамку дверки крепят в кладке посредством лапок (кляммер) из мягкой стальной полосы (обручного железа). К рамке лапки при­крепляют заклепками. Перед установкой на место рамку обматывают асбестовым шнуром или тканью. При отсутствии асбе­ста между рамкой дверки топливника и кирпичной кладкой оставляют зазор по всему периметру шириной 3–4 мм, чтобы рамка, нагреваясь, не раздвинула кладку. Для обеспечения прочности перемычки сверху дверку топливника перекрывают способом «в замок» (средний кирпич ско­шенными концами кладут на скошенные концы соседних кирпичей). Другие дверки и рамки заслонок (задвижек) крепят в кладке 2-мм проволокой (проволоку за­делывают в кладку).

Колосниковая решетка. Колоснико­вую решетку устанавливают прорезями вдоль топливника. Между краями решет­ки и кирпичами кладки оставляют зазор не менее 5 мм для расширения решетки. Зазор заполняют песком. Такой же зазор оставляют между плитой над топливником и кладкой.

Топливник. Важная часть печи — топ­ливник. Для топки дровами наименьшая его ширина 25 см (в один кирпич), наи­меньшая высота — 35 см. С увеличением высоты топливника условия горения топ­лива улучшаются. Желательно, чтобы она была 40–60 см в зависимости от размеров печи. В нижней части стенки топливника выполняют с уклоном в сторону колосни­ковой решетки, чтобы при сгорании угли оседали на решетку. Под топливника рас­полагают ниже рамки топочной дверки не менее чем на 1 кирпич, иначе при открывании дверки будут выпадать угли. Дно зольника желательно делать также ниже поддувальной дверки.

Дымообороты. Равномерность прогре­ва и экономичность печи зависят от кон­струкции ее дымооборотов — каналов для дымовых газов. Внутренняя поверхность их должна быть ровной и не замазываться глинистым раствором, который быстро отваливается и засоряет дымоходы.

Перекрыша. Верхняя стенка печи, на­зываемая перекрышей, состоит из трех ря­дов кирпичей, положенных плашмя с пе­ревязкой. При совпадении вертикальных швов перекрыши они должны быть пере­крыты кусками стального листа.

Труба. Трубу для каменки обычно дела­ют насадной, т. е. на массиве печи. При этом толщина стенок печи и трубы должна быть не менее полкирпича, про­ходное сечение дымовых каналов и тру­бы — также не менее полкирпича.

Трубу выводят на высоту не ниже 0,5 м от поверхности крыши, используя цемент­ный или известковый раствор (глиняный раствор легко вымывается дождем и кон­денсатом, который может образоваться внутри трубы).

Меры безопасности при работе. При сооружении печи необходимо при­нять меры, чтобы не упасть и не уронить кирпичи или инструмент. Для работы на крыше устанавливают горизонтальную площадку для печника и ящика или ведра с раствором. Площадка должна быть ог­раждена со стороны ската и прикреплена к стропилам. Если площадка мала, то печ­ник должен надеть предохранительный пояс, привязанный к надежной части крыши. Дужка и проушины ведра должны быть проверены на прочность.

После завершения сооружения и вы­сыхания печь испытывают пробной топ­кой, которую осуществляют в присутст­вии органов пожарного надзора. При этом обязательно составляют акт о безопаснос­ти печи.

Меры пожарной безопасности. В це­лях пожарной безопасности расстояние между кирпичной поверхностью печи и сгораемой конструкцией (деревянных частей бани) должно быть не менее 40 см, если конструкция не защищена от возго­рания, и не менее 25 см, если такая защи­та имеется. Если печь и труба металличес­кие, то эти расстояния увеличивают соответственно до 100 и 70 см. Между кир­пичной трубой и деревянными частями крыши (стропилами, обрешеткой, обшив­кой) должно быть свободное расстояние не менее 10 см.

При применении металлической или асбестоцементной трубы ближайшие де­ревянные части потолка и крыши должны быть покрыты войлоком, пропитанным глинистым раствором, и обиты дополни­тельно кровельной сталью. Зазор между трубой и кровлей закрывают фартуком из оцинкованной стали. На деревянном полу перед топочной дверкой устанавливают металлический лист размером не менее 70×50 см.

Оштукатуривание. Для большей безо­пасности и придания приятного вида печь штукатурят растворами следующего соста­ва (по объему):

• гипс : известь : песок 2 : 2 : 1
• глина : известь : песок 1 : 1 : 3
• глина : песок 1 : 2
• глина : цемент : песок 1 : 1 : 3

В любой раствор желательно добавить 0,1–0,2 ч асбеста. Надо учесть, что рас­твор с гипсом может схватиться через 15— 20 мин.

Подготовка к штукатурке. Для штукатурки поверхность полностью высушен­ной печи очищают от глины, швы расчищают на глубину 10 мм. Еще лучше покрыть печь сеткой с ячейками не менее 15×15 мм, прикрепив ее гвоздями с шайбами, или обмотать проволокой, также при­крепляемой к стенкам печи гвоздями.

Последовательность нанесения слоев и побелка. Чтобы обеспечить температур­ное расширение отдельных частей печи, ее топят до хорошего прогревания, смачи­вают водой и наносят сплошной слой штукатурки. После схватывания первого слоя наносят второй слой штукатурки, за­тем следующий. Общая толщина слоев должна быть 10–15 мм. Последний слой тщательно разравнивают и затирают. Если штукатурка выполнена с применением извести и имеет серую поверхность, бе­лить ее не надо. Очень темную поверх­ность штукатурки можно побелить рас­твором извести с добавкой небольшого количества глины, чтобы окрашенная по­верхность была серой, а не ярко-белой, которая будет раздражать глаза. Обяза­тельно следует белить трубу в пределах чердака, чтобы легче было обнаружить трещины.

Обработка трубы. Если труба метал­лическая или асбестоцементная, то место соединения ее с кирпичной кладкой необ­ходимо уплотнить водостойким раствором (цементным или известково-цементным), а снаружи трубу обязательно покрыть теп­лоизоляцией, иначе в охлаждаемой трубе (при температуре дымовых газов ниже 100 °С) будет образовываться конденсат, который пропитывает влагой и разрушает верхние кирпичи печи, снижает тягу, а зи­мой может привести к образованию в тру­бе ледовой пробки.

Изоляция трубы. Изоляцию трубы вы­полняют путем заключения ее в кожух из листовой стали. Зазор между ними шири­ной около 5 см заполняют минеральной ватой.

Дефлектор. Для улучшения тяги и защиты трубы от осадков на ее верхний конец устанавливают дефлектор, обеспечивающий подсос газов из трубы при помощи ветра.