Строительство трубного колодца
Трубные колодцы имеют круглую форму (форму трубы) и выполняются из бетона или железобетона, камня, кирпича-железняка с последующим оштукатуриванием. Они более долговечны и гигиеничны, но менее экономичны, чем деревянные.
Применяемые при строительстве колодцев природные камни должны быть плоскими или слегка вогнутыми. Лучше всего для колодцев подходит бутовый камень — неправильной формы куски известняка, песчаника, доломита или гранита с ровной и гладкой поверхностью, весом до 50 кг. Проверить качество камня можно, ударив по нему молотком: если он не расколется и издаст чистый звук, значит, годен к применению.
Кирпич используется только красный, хорошо обожженный, а также пережженный кирпич-железняк, очень прочный и практически водонепроницаемый. Непосредственно перед кладкой кирпич необходимо смочить водой.
Для приготовления растворов и бетона применяют чистый речной песок и портландцемент. Цемент следует хранить в сухом месте на стеллажах, приподнятых над землей не менее чем на 0,5 м. В качестве заполнителя для бетона используют щебень горных пород и гравий.
Для приготовления растворов используют цемент и песок в различных соотношениях в зависимости от марки цемента, но чем больше в растворе цемента, тем он пластичнее. Чаще всего на 1 часть цемента берут 2-3 части песка. В емкость насыпают цемент и песок и тщательно перемешивают.
Полученную смесь заливают водой и тщательно перемешивают. Использовать раствор надо в течение часа, иначе он застынет.
Для улучшения качества бетонных смесей применяются различные добавки — присадки. Они ускоряют схватываемость и твердение раствора, повышают его прочность, влагонепроницаемость и морозостойкость.
В качестве таких присадок используются пластификаторы, жидкие добавки и специальные масла для опалубки.
Пластификаторы позволяют использовать меньшее количество воды при разведении бетонной смеси, ускоряют процесс твердения и повышают долговечность бетона.
Для получения железобетона в бетон вводят стальную арматуру в виде каркасов или стержней различного диаметра.
Для выполнения кирпичной или каменной кладки используют анкеры — стальные стержни с шайбами и гайками на концах и рамы — круглые кольца из дерева, стали, железобетона.
Для спуска в колодец на его внутренней поверхности устанавливают стальные скобы толщиной, как правило, 15-20 см, покрытые двойным слоем краски для наружных работ. Крепят их вразбежку на расстоянии 20-25 см одна под другой.
Перед тем как приступить к рытью котлована, необходимо подготовить несколько рам, диаметр которых равен диаметру будущего колодца (1 м и более).
Нижняя (основная) рама — самая прочная, ее изготавливают из металла, железобетона или мореного дуба. Толщина рамы — 9-10 см, ширина совпадает с толщиной кладки, а ее внешний диаметр на 5,5~6 см больше внешнего диаметра промежуточных рам. Снизу по всему внешнему краю рама имеет стальной нож. Промежуточные и верхняя рамы выполняются из деревянных досок, скрепленных между собой гвоздями, концы которых обязательно надо загнуть. Толщина рам — не более 8 см, а ширина равна или чуть меньше толщины кладки.
В рамах на равных расстояниях друг от друга просверливают отверстия для анкеров: на нижней и верхней — по 6, на промежуточных — по 12 см. Отверстия должны быть расположены строго одно под другим.
В нижнюю раму вставляют 6 анкеров и плотно закрепляют с помощью гайки и шайбы. Готовую раму с анкерами опускают в котлован и уровнем проверяют горизонтальность ее установки. На нижнюю раму надевают промежуточную с навернутыми заранее гайками с шайбами и закрепляют ее. Для прочности полученная конструкция укрепляется сверху бревнами.
Обычную кирпичную кладку выполняют в один или полтора кирпича одними тычковыми рядами или чередуя их с ложковыми. При любом виде кладки два первых ряда должны быть тычковыми. Для соблюдения правильной круглой формы рекомендуется заготовить шаблон в виде кольца из двух половинок, скрепленных несколькими клиньями. Вначале на основную раму накладывают цементный раствор толщиной 1–1,5 см, затем его разравнивают, и сверху на него кладут первый ряд кирпичей, затем второй и т. д.
При круглой кладке.с наружной стороны между кирпичами остается зазор, который заполняют кусочками кирпича, смешанными с раствором.
В процессе кладки в кирпичах делают отверстия или выемки для анкеров. Зазоры в них заделываются раствором. Для того чтобы кладка была более прочной, на каждый четвертый ряд по всей его длине накладывают двойную тонкую проволоку. Не доходя 5-6 см до промежуточной рамы, кладку приостанавливают и закрепляют на раме анкеры. Затем пространство между верхним рядом кладки и промежуточной рамой заполняют раствором, смешанным с гравием или щебнем в соотношении 1 : 3. Раствор утрамбовывают с помощью деревянной доски, толщина которой равна расстоянию между кирпичами и рамой.
Если вода в колодец поступает через стенки, то, начиная с первого ряда кладки, в них оставляют места для окон размером 25×50 см, в которые затем устанавливают фильтры из пористого бетона. Оголовок колодца тоже делается круглым и может состоять из нескольких захваток. На верхний ряд кирпичной кладки накладывают арматуру из стальной проволоки, которую заливают цементным раствором (20-25 см).
После окончания кладки первой захватки — расстояния между рамами — стенки колодца снаружи и изнутри необходимо оштукатурить. Для облегчения этой операции применяют маяки — 6 гладких ровных реек, длина которых равна длине одного захвата.
Устанавливают их в местах крепления анкеров на равном расстоянии друг от друга. Между маяками закрепляют малку — деревянный полукруг, радиус которого равен половине внутреннего диаметра колодца. Двигаясь по маякам вверх и вниз, малкой выравнивают цементный раствор, нанесенный на стену.
Оштукатурив первую полосу, маяки снимают, зазоры заделывают раствором, разравнивают и разглаживают кельмой. Для того чтобы дно колодца не засорялось падающим раствором, его надо закрыть досками.
Оштукатуривание проводят в два этапа: сначала наносят слой более жидкого раствора (обрызг), который хорошо заполняет все щели в кирпичной кладке, а затем слой более густого раствора (грунта).
Для усиления нижней части колодца оштукатуренную кирпичную стенку между основной и промежуточной рамами можно обшить досками толщиной 25-30 см.
После оштукатуривания первой захватки продолжают выборку грунта на глубину 1-1,5 м и продолжают кладку.
Чтобы зафиксировать колодец на нужной глубине, под ножи основной рамы подкладывают большие камни-плитняки или бетонные плиты. Они должны выходить не менее чем на 0,5 м за границы колодца. Дно колодца очищают и засыпают песком, гравием или щебнем.
Каменный колодец
Каменную кладку выполняют точно так же, как кирпичную, с той лишь разницей, что кирпичи имеют правильную форму, а камни- нет. Поэтому природные камни-плитняки надо предварительно подготовить, придав им близкую к правильной форму и нужный размер. Желательно, чтобы вес каждого камня не превышал 1 кг.
Кладку каждого ряда рекомендуется сначала выполнить насухо (без раствора), подобрав камни примерно одинакового размера, и только после этого с раствором, используя стальную арматуру. Швы между камнями должны быть тщательно заделаны.
Если внешняя сторона колодца будет неровной, то при опускании ствола колодца выпуклые камни могут зацепиться за грунт и разрушить кладку.
