Пластиковая вагонка как материал для потолка. Инструкция по монтажу

Пластиковая вагонка — это довольно распространенный материал, который отличается практичностью и легкостью монтажа. Обшить ей что-то — все равно, что поиграть в детский конструктор, поэтому особыми навыками и специфическими знаниями обладать не нужно. К тому же, пластиковая вагонка монтируется «сухим» способом, никаких грязных работ делать не нужно.

Пластиковая вагонка применяется не только для обшивки стен, она также может использоваться для отделки потолков нежилых помещений. Такой потолок хорош тем, что после сборки его не нужно грунтовать и красить, он и так смотрится довольно хорошо. Мыть такой потолок достаточно легко, и после он выглядит как новый. К тому же, мыть потолок из вагонки можно гораздо чаще, чем поверхность, окрашенную водоэмульсионной краской, пусть даже эта краска будет дорогой и водостойкой.

Обшивка потолка вагонкой из пластика особенно актуальна, например, в ванной — материал не боится воды. Часто его можно встретить в небольших магазинчиках, барах и офисах. Иногда этот материал используется для отделки потолка кухни или коридора. Владельцы частных домов часто делают потолок из вагонки на веранде, крыльце, в беседке, и т.д.

Единственный минус состоит в том, что пластик — далеко не экологичный материал, поэтому для отделки потолков в жилых комнатах он не используется. Да, честно говоря, и смотрелся бы такой потолок где-нибудь в спальне или гостиной достаточно просто и неуместно.

Давайте теперь разберемся, что нужно для того, чтобы собрать потолок из пластиковой вагонки.

Из инструментов вам понадобится:

1. Ножовка по дереву либо электролобзик. Лучше, конечно, иметь и то и другое, потому что пластиковые панели вдоль лучше резать ножовкой по дереву для продольного реза с мелким зубом. Если делать это электролобзиком, то по неопытности панели можно и повредить. При этом бруски, которые понадобятся для каркаса, лучше и намного быстрее нарезать электролобзиком.
2. Электрическая дрель
3. Перфоратор. Можно ограничится и ударной дрелью, если она достаточно мощная, а победитовые сверла не из дешевых. Если собираетесь сверлить железобетонные перекрытия, то делать это куда лучше перфоратором. Так вы сэкономите кучу времени и нервов.
4. Шуруповерт либо отвертка
5. Строительный степлер
6. Молоток
7. Нож
8. Спиртовой уровень
9. Водяной уровень.

Из материалов вам понадобится:

Пластиковая вагонка. Продается отдельными панелями длиной по 6 метров. Ширина может быть разной, в зависимости от производителя и рисунка. Вагонку с рисунком лучше не брать, а если взяли, то подстраиваться под него не нужно, потому что обрезков потом остается достаточно много. Обычно продавцы таких пластиковых панелей идут навстречу покупателям и режут эти 6 метров на столько частей.

Поэтому при подсчете необходимого количества панелей нужно исходить из площади вашего потолка, ширины одной панели, а также из того, как вам лучше эти панели разрезать. В качестве примера давайте представим, что нам нужно зашить потолок 3м*4м, а ширина одной панели — 20 см. Поскольку у нас одна сторона — 3 м, значит, панели целесообразнее будет разрезать ровно напополам. Если ширина одной панели — 20 см, а длина стены — 4м, то есть 400 см, получается, что нам нужно будет 20 (400/20) трехметровых панелей или соответственно 10 шестиметровых. Заказываем продавцу 10 панелей и просим его разрезать их ровно пополам.

Примерно по такому алгоритму вы должны рассчитать количество панелей только уже для площади своего потолка.

Деревянный брус, который понадобится для каркаса либо, как его еще называют, обрешетник. Обычно используется брус 20*30 мм, можно брать чуть потолще.

Как рассчитать, сколько нужно этого материала? Обычно он прикручивается к перекрытию и лежит перпендикулярно листам вагонки. Интервал между брусками — около одного метра. Теперь давайте вернемся к нашей комнате 3м*4м и рассчитаем метраж бруса. Поскольку вагонка будет идти параллельно трехметровой стене, брус будет идти параллельно четырехметровой. Поскольку брус прикручивается с интервалом в один метр, нам понадобится четыре четырехметровых планки. Однако бруски такой длины обычно не продаются, поэтому придется покупать 8 двухметровых.

Дюбеля и саморезы. Так просто их количество и размер не подсчитаешь, потому что зависит все от качества и ровности вашего перекрытия. Для того чтобы прикрутить один двухметровый брусок к потолку, понадобится минимум 5 саморезов и столько же дюбелей. А поскольку толщина бруска — 2 см и саморез должен войти в перекрытие минимум сантиметра на 3, то получается, что минимальная длина самореза — 5 см. Поскольку потолки у нас кривые, то придется закупать саморезы длинной от 50 до 100-120 мм.

Профиль «плинтусная полоса» под вагонку. Длина плинтуса равняется периметру вашего потолка. Вместо плинтуса можно использовать и обычный L-профиль. Некоторые обрамляют такой потолок всем известным плинтусом из пенополистирола.

Скобы для степлера.

Порядок выполнения работ:

Выносим все из комнаты, чтобы не мешало. Особой грязи, конечно, не будет, однако неприятно, когда в процессе работы у тебя что-то валяется под ногами. Да и сыпать стружку на новую мебель либо телевизор тоже нежелательно.

Если на поверхности потолка плохо держится мел, известь либо штукатурка, то те пласты, которые явно отваливаются, нужно снять. Если все держится хорошо, специально ничего соскребать не нужно.

Сверлим в каждом бруске дрелью отверстия под саморезы. Лучше это делать с шагом в полметра. Если делаете потолок во влажном помещении, бруски лучше защитить, покрасив их краской, олифой или лаком.

Прикручиваем бруски к потолку впритык к параллельным стенам. Для этого прислоняем бруски к поверхности потолка и переводим при помощи сверла, либо самореза, либо тонкого грифеля отверстия с брусков на потолок.

Сверлим отверстия в потолке перфоратором либо ударной дрелью. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру купленных вами дюбелей. Обычно покупают дюбеля диаметром 8 мм. Вставляем дюбеля в отверстия, опять прислоняем бруски и вкручиваем саморезы.

Точно таким же образом крепим оставшиеся бруски по всей площади потолка. Не забываем, что интервал между брусками должен быть около 1м. Если сделать его больше, то есть вероятность того, что ваш потолок будет «гулять».

При помощи водного и спиртового уровней выставляем все бруски в одной плоскости строго горизонтально. Это, пожалуй, самый ответственный момент во всем этом процессе. Если один из брусков завалится или будет выпирать, это потом будет хорошо заметно на вашем потолке. Так что не поленитесь выставить все бруски ровненько.

В процессе выравнивания брусков некоторые саморезы придется откручивать и, соответственно появится пространство между брусками и перекрытием. Для того чтобы бруски сидели прочно и не «прыгали» в местах крепления их к перекрытиям, лучше забить деревянные клинья.

После того как каркас будет готов, можно начинать работу непосредственно с самой вагонкой. Однако перед этим по всему периметру потолка необходимо степлером закрепить плинтус или L-профиль.

Если вы решите клеить багет из пенополистирола, значит, делать на этом этапе ничего не нужно. Багет клеим только после того, как потолок будет готов.

Вставьте первую панель одним концом в плинтус или L-профиль, а другой конец «пристрелите» степлером ко всем брускам. Вторую панель вставьте одним концом в паз первой, а второй конец «пристрелите» к брускам.

Соберите весь потолок аналогичным образом. После того как вы поймете на второй панели принцип, остальные соберете очень быстро. По необходимости слегка подрезайте панели лобзиком или ножовкой. Совсем маленькие кусочки можно отрезать ножом.

Если решились клеить багет из пенополистирола, то учтите, что намазывать клеем лучше одну его сторону — ту которую клеите к стенке. К панелям такой багет обычно не клеится.

По окончании работ хорошенько вымойте потолок.

Если не подвергать потолок воздействиям пара, горячей воды, каким-либо механическим воздействиям, то он прослужит вам долгие годы, не пожелтеет и не изменит свою форму.